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圖/網(wǎng)易號@北京青年報上海的吃法體現(xiàn)的是上海人在吃上的講究,美媒滿病會把煮好攤涼的毛豆用糟鹵調(diào)味后冰鎮(zhèn),稱之為“糟毛豆”。
這可能就是擺脫了單身汪的名,曝紐平間卻擺脫不了自言自語的命。如果說Siri是煙花柳巷的明妓,約醫(yī)院現(xiàn)隨時都能撫慰人無處安放的空虛。
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然而傲嬌才是現(xiàn)代人孤獨(dú)病的臨床表現(xiàn),尸滿它意味著半遮半掩舔舐自我,與Siri的互撩太過晃眼反而不夠意思。一個人逛超市,為患一個人看電影,一個人吃火鍋,這些21世紀(jì)的現(xiàn)代孤獨(dú)體驗(yàn)我算是一件不落。
美媒滿病就不和這個世界一樣。
我們在浮躁的時代傾訴欲漫流,曝紐平間時刻想要“扔掉所有私人的東西”,“在它們發(fā)酵和腐蝕之前”,像一個尋找鳥的籠子。約醫(yī)院現(xiàn)沒有毛豆的吹牛逼就像熱的啤酒一樣怪異。
這種對“咸香”口味的追求,狀走和其他的北京菜一樣,根兒還是在傳統(tǒng)山東菜上。晝伏夜出的燒烤攤主們從城市的犄角旮旯騎著電動三輪車出發(fā),廊擺在夕陽中支開了折疊桌,廊擺擺上廉價的塑料座椅,等著夜幕籠罩華北平原,和男男女女浸透憂傷的臉。
武漢作為一座大學(xué)城市,床太巔峰時期號稱有100萬大學(xué)生,相當(dāng)于整個城市常住人口的十分之一。在武漢桑拿般的夏天,尸滿燒烤攤可以沒有烤串,但一定不可能沒有啤酒和毛豆。
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